Замена шпилек РПМ и кронштейна двигателя

РПМ крепится к двигателю: c левой стороны шпильками, с правой болтом.

Если у вас сломались шпильки РПМ, не торопитесь покупать новый редуктор, т. к. можно восстановить старый. Для этого освобождаем место для свободного доступа к шпилькам. Снимаем крышку трамблёра с проводами, бензопровод, планку под запаску, отсоединяем шланг от вакуумного усилителя и провода датчика температуры, отворачиваем задний кронштейн крепления РПМ. Керном в середине обломанной шпильки намечаем центр и высверливаем шпильку. Сначала маленьким сверлом, диаметром 3-4 мм, потом сверлом 7-8 мм и последний раз сверлом 12 мм. Тем самым высверливаем шпильку вообще. Глубина отверстия должна быть от 30 до 35 мм, но не более 35 мм. Далее берём метчик первого номера М14х1,5 смазываем его моторным маслом и нарезаем новую резьбу. Для того, чтобы резьба была ровной и не «рвалась», делаем два оборота метчика вперёд и один назад, опять два оборота вперёд и один назад и т. д., до тех пор, пока метчик не нарежет резьбу до конца отверстия. Потом берём метчик второго номера и «начисто» прогоняем резьбу, также предварительно смазав его моторным маслом. Заворачиваем подходящую шпильку в РПМ вместо старой и собираем всё обратно. Если нет шпильки, можно завернуть болт соответствующей длины.

Если сломалась шпилька переднего крепления РПМ, то метод ремонта точно такой же, как был описан выше, но плюс к этому потребуется снять кронштейн двигателя. Для этого отворачиваем подушку двигателя снизу и поддомкрачиваем его или поднимаем левую сторону двигателя лебёдкой. Отворачиваем 4 шпильки крепления кронштейна, желательно вместе с гайками, и снимаем его. Доступ к шпильке РПМ освобождён.

Собираем всё в обратной последовательности.

Наш сервис имеет стенд для замера мощности двигателя, позволяющий подтвердить повышение мощности после чип-тюнинга.