Поиск короткого замыкания своими силами

Вы заметили, что не работают, например, лампы габаритного света левого борта. Заглянув в блок предохранителей, увидели, что один из них сгорел. С надеждой, что это произошло случайно, вы ставите второй предохранитель и… он тоже перегорает. Третий уже не стоит ставить, он точно также перегорит как первый и второй, т.к. в цепи есть короткое замыкание.

Метод поиска таких неисправностей очень прост:

• Вместо сгоревшего предохранителя подключить лампу мощностью 20-40Вт или амперметр.
• Включить зажигание, лампа загорится (амперметр покажет ток утечки).
• Определить какие ещё цепи защищает этот предохранитель.
• По-очереди отключать участки проверяемых цепей, начиная от потребителя, до тех пор, пока лампа не погаснет (амперметр покажет значение «0»). Это значит, что короткое замыкание находится в только что отключенном участке и искать неисправность нужно именно здесь.

Теперь посмотрим, как применить этот метод на практике. Возьмем конкретный пример.

За 4 часа стоянки автомобиля АКБ «высаживало» в ноль так, что даже не загорались плафоны подсветки салона. Диагноз понятен, где-то есть КЗ(короткое замыкание). Первое что нужно сделать, это проверить ток утечки АКБ. Отсоединяем минусовую клемму и подключаем последовательно амперметр. Ток утечки больше 9А!

 

Приличная КоЗа! Для облегчения поиска нужно «разбить» проводку на две части, т.е. отсоединить жгут моторного отсека от салонного, тем самым сузим круг поиска и быстрее достигнем желаемого результата. Снимаем приборный щиток и рассоединяем за ним все разъемы.

Подключаем амперметр к АКБ. Ток утечки остался прежним, значит неисправность находится в моторном отсеке. Амперметр оставляем подключенным к АКБ. По очереди отключаем все разъемы поглядывая на амперметр. Все разъемы отключены, а ток утечки по-прежнему остался 9А.

Остался последний потребитель – генератор. Отключаем два розовых провода с 30-ой клеммы генератора и КЗ исчезает.

Теперь нужно определить где именно КЗ, в проводке или в генераторе. Соединяем вместе два розовых провода и смотрим на амперметр, ток утечки остался равен 0А.

Значит КЗ в генераторе. Снимаем его и разбираем. Сразу бросается в глаза взорвавшийся выпрямительный диод. Вся подкова покрыта белым порошком образовавшимся от коррозии. Контактные площадки клемм статора покрыты толстым слоем ржавчины.

Прозваниваю остальные дополнительные и выпрямительные диоды – в двух пробой в обе стороны. Вот здесь и была неисправность из-за которой так быстро «садилась» АКБ.

 

Вот еще один случай из практики.

На инжекторной 2109 перегорал предохранитель главного реле — Y (обведен кругом). В а/сервисе клиенту поменяли бензонасос! Неисправность осталась, что, собственно, и должно было случится, т.к. диагноз вынесен необдуманно и преждевременно. Сначала надо проверить все цепи и полностью убедится в вынесенном приговоре. Только после этого можно менять узлы и агрегаты.

Поиск проводим вышеуказанным методом. Смотрим по схеме какие цепи находиться под защитой этого предохранителя и поочереди отключаем потребители, т.е. снимаем колодку с ДМРВ, реле вентилятора охлаждения радиатора, жгута форсунок, бензонасоса, датчика скорости(ДС).

В моем случае замыкал плюсовой провод датчика скорости на массу(обведен прямоугольником). Это был заводской дефект. Жгут к ДК проложили не правильно, он оказался прижат тросом дроссельной заслонки к вакуумному усилителю тормозов. Красный — плюсовой провод, со временем перетерся и стал замыкать на массу сосприкосаясь с корпусом вакуумного усилителя. Как только я рассоединил разъём ДС, короткое замыкание пропало!

 

Звонит клиент:

— Володя, летом прошлого года вы устанавливали на моей машине ВАЗ-21213 сдвоенный допвентилятор от 21214. Недавно сгорел предохранитель и расплавилась его колодка. Что делать?

— Приезжайте, посмотрю в чем дело.

Приезжает. Колодка и предохранитель оплавились образовав единый нераздельный комок. С первого взгляда трудно понять что это было. Под запаской сгоревший провод.

Ток в цепи включения вентиляторов большой и поэтому я не стал подключать мультиметр, воспользовался мотор-тестером MTS-5100 в режиме измерения тока с помощью слаботочных клещей.

Вентиляторы на этой машине включены параллельно. Чтобы узнать какой неисправен, отключаю один из них.

На исправном вентиляторе ток, в момент включения, достигает 21,55А и потом падает до 13,8А.

На неисправном ток возрастает до 21,55А и остается в этом значении до выключения нагрузки.

Причины: возможно, межвитковое замыкание в моторе или заклинило вентилятор из-за механических повреждений. Проворачиваю рукой лопасть. Её подклинивает в одном положении. Обращаю внимание на отвернувшийся болтик мотора, который вращается в момент подклинивания лопасти.

Картина прояснилась! Вывернувшийся болтик стал внутренней механической причиной подклинивания ротора. В какой-то момент он остановился, возрос ток, сгорел и оплавился предохранитель и провод.

В новой 2111 перегорал предохранитель F9 мотора заднего стеклоочистителя. Случай этот интересный и достаточно редкий.

К сожалению, схема не соответствовала действительности и на поиски было потрачено очень много времени. Пришлось идти по проводу и потрошить всю проводку. КЗ было между задним сиденьем и задним левым фонарем. Точное место я не смог установить и поэтому сделал вставку на этом промежутке. Еще раз проверил цепь на КЗ, его нет! Собрал все назад и проверил работоспособность. После включения заднего стеклоочистителя, предохранитель снова сгорел. Я немного растерялся. Как же так, неисправность найдена и устранена, а предохранитель горит?! Снова иду по проводке. Неисправность опять указывает на задний жгут идущий к мотору стеклоочистителя, но уже по другому проводу. В этот раз просматриваю внимательно всю проводку и нахожу КЗ на левой задней арке колеса. На обоих проводах, в первом случае желтый, а во втором — белый, повреждена изоляция. Этим местом они касались кузова, что вызывало устойчивое КЗ.

На Шевроле-Ниве не работает подсветка приборной панели, прикуривателя и ручек управления печкой.

Я предположил, что неисправность простая и устраню в течении часа. Скорее всего вышел из строя регулятор яркостью подсветки приборной панели или кнопка включения габаритов, но не тут-то было! Регулятор и кнопка работали нормально и на их контактах, как положено, было соответствующее напряжение — 12В. Но только на среднем контакте оно не изменялось и всегда было 0В. Значит в этой цепи есть КЗ.

Поиск начинаю уже по вышеописанной методике. Сначала снимаю панель приборов, центральную консоль и отключаю по-очереди все разъемы в этой цепи. Ничего не изменяется. По электрической схеме остается только одна цепь — обогрев передних сидений. Снимаю блок предохранителей, за ним находится разъем задней части проводки,

рассоединяю его и на среднем контакте регулятора яркости появляется напряжение. Уже ближе к цели! Снимаю водительское сиденье, поднимаю коврики… Вот засада… От разъема отходил один белый провод, по которому было обнаружено КЗ, а районе водительского сиденья уже три белых провода. Ситуация немного усложняется. Теперь надо не ошибиться и обрезать кусачками именно тот провод, по которому есть КЗ. Шелчок кусачками и… КЗ исчезает. Этот провод как раз идет на обогрев сидений. Снимаю пластмассовую накладку КПП и РК, поднимаю коврики пола выше, иду по проводу. Наконец нахожу место где провод касается кузова — это кронштейн ручника.

Процесс поиска неисправности:

В нашем сервисе мы предоставляем услуги по отключению иммобилайзера.

Изменения и добавления

18.07.05.